Изобретения из подручного

1. Выберите место у самой воды. Земля под опорой должна быть плотной — на песке конструкция расшатается за день.
2. Вкопайте два кола крест-накрест на глубину не меньше полуметра, свяжите их вверху верёвкой. Получится развилка. Если рядом есть дерево с подходящей развилкой — используйте его, это надёжнее.
3. Найдите прямую жердь длиной 3–4 метра. Положите её в развилку так, чтобы одна треть была со стороны противовеса, а две трети — со стороны воды.
4. Привяжите жердь к опоре не жёстко, а свободной петлёй: она должна качаться, но не съезжать вбок.
5. На длинный конец подвесьте ведро на верёвке. Длина верёвки — чтобы ведро доставало до воды, когда жердь опущена.
6. На короткий конец привяжите камень. Подбирайте вес по факту: отпустите — пустое ведро должно подняться само, но не рывком.
7. Проверьте всю конструкцию под нагрузкой, стоя сбоку: если что-то сорвётся, противовес пойдёт вниз с силой.

Зачем это нужно. Носить воду вёдрами — самая изматывающая ежедневная работа на стоянке. Журавль превращает её в несколько движений и окупается за первый же день.

1. Корпус. Подойдёт пластиковая бутылка со срезанным дном (горлышком вниз), берестяной кулёк, выдолбленный чурбак, штанина, плотно набитая слоями. Форма — воронка: широкая сверху, узкая снизу.
2. Уголь. Возьмите из костра прогоревшие чёрные угли, дайте остыть, растолките камнем в крупу размером с гречку. Белая зола не годится — она делает воду щелочной и мыльной на вкус.
3. Промойте песок и гравий в нескольких водах, пока сливаемая вода не перестанет мутнеть. Непромытый песок сам испачкает воду сильнее, чем очистит.
4. Уложите слои снизу вверх: ткань → уголь → мелкий песок → крупный песок → мелкий гравий → крупный гравий. Каждый слой — толщиной в две-три ладони, уголь можно тоньше.
5. Сверху положите ещё кусок ткани или пучок травы: иначе струя воды пробьёт в верхнем слое воронку и грязь пойдёт напрямую.
6. Лейте медленно. Вода должна идти каплями и тонкой струйкой. Если льётся потоком — фильтр не работает, он просто пропускает воду сквозь себя.
7. Первые пол-литра слейте: они пойдут с угольной крошкой и песком. Дальше вода станет прозрачной.

Когда менять. Если поток замедлился, появилась муть или запах, материал перебирают и промывают, уголь заменяют. Фиксированного безопасного срока нет: это предфильтр, а не сертифицированная система.

Быстрая версия: несколько слоёв чистой ткани помогают убрать крупную муть перед кипячением. Не добавляйте найденную грязную ткань, песок или уголь, если их невозможно промыть: они сами могут загрязнить воду.

1. Корпус. Расколите прямое бревно вдоль, выдолбите в обеих половинах жёлоб, сложите обратно и туго обмотайте верёвкой или сырой кожей — высыхая, она стянет всё намертво. Стык промажьте смолой или глиной. Проще всего, если есть толстый бамбук: канал уже готов, надо только пробить перегородки узлов.
2. Поршень. Вырежьте кружок на палец меньше диаметра канала. В центре — сквозное отверстие в палец толщиной.
3. Манжета. Вырежьте круг из мягкой кожи диаметром чуть больше канала, прибейте или привяжите его к нижней стороне поршня только по центру. Края должны свободно отгибаться вверх и скользить по стенке. Нет кожи — сгодится плотная ткань в несколько слоёв, промазанная жиром.
4. Клапаны. Оба одинаковые: отверстие, а над ним лоскут кожи, прибитый с одной стороны, как дверца на петле. Проверьте каждый рукой: пальцем снизу — открывается, сверху — прижимается и держит.
5. Нижний клапан вставьте в дно трубы и закрепите. Труба опускается в воду так, чтобы нижний конец был всё время погружён: хлебнув воздуха, насос перестаёт тянуть.
6. Соедините поршень со стержнем, стержень — с рычагом на опоре.
7. Залейте сверху кружку воды перед первым качком. Сухие кожаные клапаны не держат воздух, и насос не заведётся. Смоченные — работают. Это единственная неочевидная деталь, из-за которой чаще всего решают, что «не получилось».

Проверка на слух. Работающий насос глухо чмокает клапанами. Свист и шипение означают, что где-то подсасывает воздух: чаще всего стык корпуса или манжета, которая не прилегает.

1. Найдите перепад. Нужна не большая река, а падение воды хотя бы в рост человека: порожек, ручей со склона, отведённая канава. Ровная широкая река без перепада хуже узкого быстрого ручья.
2. Отведите канаву от русла выше по течению и поставьте в начале заслонку — доску в пазах. Ею вы будете включать и выключать машину.
3. Ось. Возьмите прямое сухое бревно с руку толщиной. Концы обтешите ровными цилиндрами. Опоры — раздвоенные столбы с выемками, лучше выложенные плоским камнем: дерево по дереву стирается за недели.
4. Обод. Соберите два круга из гнутых прутьев или из скреплённых дуг, насадите на ось на спицах, проверьте, что колесо крутится без биения — иначе оно разобьёт опоры.
5. Ковши. Прибейте или привяжите по ободу коробочки из досок или отрезков бамбука, все одинаково наклонённые. Число — 8–12, больше не нужно.
6. Жёлоб подведите так, чтобы струя падала в ковш сразу за верхней точкой, а не на неё. Попадание точно в макушку колесо тормозит.
7. Кулачки. Просверлите или выжгите в оси отверстия и вбейте в них крепкие колышки в разных местах по окружности — тогда песты падают по очереди, а не все разом, и колесо не дёргается.
8. Пустите воду понемногу, поднимая заслонку постепенно. Колесо должно тронуться плавно.

Что ломается первым. Опоры оси — от трения, и ковши — от намокания. Раз в неделю проверяйте выемки и подмазывайте жиром, а треснувший ковш меняйте сразу: разбалансированное колесо разбивает себя само.

Зимой канаву и колесо освобождают от воды, иначе лёд разорвёт ковши и обод. Разобрать проще, чем построить заново.

1. Дерево. Лучшее — тис и ясень, хорошо работают вяз, клён, акация, можжевельник, орешник. Нужен прямой кусок без сучков, длиной себе по подбородок, толщиной с запястье.
2. Сушка. Сырое дерево гнётся и не возвращается. Расколотую заготовку сушат месяц-два в тени, обмазав торцы глиной или жиром, чтобы не растрескалась. Это и есть причина, по которой лук не делают в первую неделю. Из сухого валежника хорошей породы лук выходит быстрее, но и ломается чаще.
3. Грубая форма. Наметьте рукоять в середине (длиной в ладонь) и сведите плечи к концам, снимая дерево только с живота. Спину не трогайте вообще.
4. Проверка изгиба — самый важный этап. Подвесьте лук за рукоять и тяните тетиву понемногу, отступив и глядя на дугу. Обе половины должны гнуться одинаково и по всей длине. Место, которое гнётся меньше остальных, — сострагивайте там, на волосок за раз, и снова смотрите.
5. Доводите так, пока не сможете растянуть до подбородка. Спешка здесь — сломанный лук: девять луков из десяти ломаются потому, что натянули сильнее, чем позволил изгиб.
6. Тетива вяжется петлёй на один конец и узлом на другой, чтобы можно было спускать лук после стрельбы. Держать лук натянутым сутками нельзя — он «устаёт» и теряет силу.
7. Стрелы. Прямые побеги в палец толщиной, высушенные и выправленные над паром или тёплыми углями. Оперение — три пера, расщеплённых вдоль и примотанных нитью. Стрел нужно минимум десяток: половина теряется в первый же день.

Честно о результате. Стрелять из самодельного лука по живой цели — навык месяцев, а не выходных. Первое время лук приносит меньше еды, чем десяток силков, поставленных за час. Делайте его как задачу на будущее, а не как решение сегодняшнего голода.

1. Сколотите или сплетите короб-кожух размером с обувную коробку, открытый с одной стороны и с отверстием под трубу с другой. Кожух нужен обязательно: без него лопасть просто разгоняет воздух по сторонам.
2. Сквозь боковые стенки проденьте ось. Отверстия — чуть свободные, точная подгонка не нужна и даже вредна.
3. Насадите на ось лопасть — простую плоскую пластину размером с ладонь. Никакого профиля и лопастей-крыльчаток: они хороши только при вращении в одну сторону, а тут вращение переменное.
4. Оберните тетиву вокруг оси один раз и двигайте лук вперёд-назад. Проверка: рука, поднесённая к трубе, чувствует ровный поток.
5. Соедините трубу с горном на уровне нижней трети слоя угля и обмажьте стык глиной.
6. Работайте размеренно и подолгу. Плавка — это 6–8 часов непрерывного дутья, и в одиночку это её главная проблема, а не устройство самих мехов.

Появилась кожа — делайте настоящие меха: два деревянных кружка, между ними кожаный мешок гармошкой, в нижнем — клапан-лоскут. Они дают вдвое больше воздуха при вдвое меньшей усталости. Лук-вентилятор — это решение для того, у кого кожи ещё нет.

1. Место. Ровная площадка на голом грунте, вдали от сухой травы и нависающих веток, с подветренной стороны от лагеря — дым будет идти сутки.
2. Дрова. Наколите поленья одинаковой толщины, в руку, длиной по колено. Лучший уголь — из твёрдых пород: берёза, дуб, клён. Хвойный годится, но крошится.
3. Кладка. В центре поставьте кол, вокруг него плотно, стоймя и слегка наклонив внутрь, — поленья, сначала крупные, вторым рядом помельче. Получится купол. Щели забейте щепой: чем плотнее, тем больше выход.
4. Покрышка. Накройте всё листвой или травой, сверху — землю или глину слоем в ладонь, оставив открытыми центральную трубу и несколько отдушин у земли.
5. Поджиг. Бросьте в трубу горящие угли и щепу. Когда из неё пойдёт густой дым — заткните и трубу тоже, оставив лишь маленькое отверстие.
6. Следите за дымом — это единственный прибор, который у вас есть. Густой белый — выходит вода, всё идёт правильно. Голубоватый, редкий, почти прозрачный — древесина отдала всё, процесс закончен. Показалось пламя — немедленно замажьте это место землёй.
7. Закройте всё наглухо и не трогайте 1–2 дня. Разбирайте, только когда куча полностью холодная.
8. Готовый уголь чёрный, лёгкий, звонкий и пачкает руки, на изломе видна структура дерева. Недожжённые бурые куски отложите в следующую кучу.

Сколько получится. Из кучи дров выходит примерно пятая часть по весу и около трети по объёму. Это нормально и так у всех: остальное было водой и дымом. Планируйте запас заранее — одна плавка съедает угля больше, чем кажется.

Отдельная опасность. Тлеющая куча выделяет угарный газ — без цвета и запаха. Не ночуйте с подветренной стороны и не проверяйте кучу, наклоняясь к отдушинам.